Сардиния на тропе войны

4 сентября 2012 года, 16:37

До поры до времени я не знала об острове Сардиния. Сицилия – да, многовековая история: финикийцы, греки, римляне, Пунические войны – еще из обязательной школьной программы, Корсика была на слуху – там Наполеон родился. А о Сардинии заговорили относительно недавно. И что об этом острове в основном стало известно…

Вера Щербакова

имя: Вера Щербакова

Вера Щербакова окончила факультет иностранных языков МГУ им. Ломоносова, там же защитила кандидатскую по культурологии. Вся профессиональная жизнь - 13 лет - связана с ИТАР-ТАСС. Корреспондент агентства в Италии с 2007 года. Время от времени звучит на радио, иногда на ТВ, пишет для журнала «Эхо планеты», снимает сюжеты для ТАСС-ТВ. В общем, старается соответствовать современному требованию  «мультимедийности» журналиста. Обожает Рим.

Когда слышишь название Сардиния, возникает следующий ассоциативный ряд: Изумрудный берег, названный так за соответствующий цвет моря, престижный курорт, вилла Берлускони (с фальш-вулканом) и других богатейших людей и знаменитостей планеты (называются самые разные имена). Недвижимость на Сардинии стала «must have» для любого мало-мальски уважающего себя человека с доходами выше среднего.

Если нет своего «сардского домика», то, пожалуйста, в изобилие гостиничные предложения. Особенным спросом пользуются при отелях стоянки для яхт (от двух тыс евро за ночь) – на Сардинию модно заходить с моря. Отдых на Сардинии в последние годы стал статусным, даже для людей с нормальными заработками (и в первую очередь, для самих же итальянцев). «Куда едешь в отпуск?» – «На Сардинию!», этого достаточно, чтобы считать себя причисленным к «касте».

Но, на самом деле, Сардиния – это далеко не только превращенные в искусственный рай (безумно дорогой) прекрасные бухты вокруг Порто Ротондо, блеск роскоши и иллюзия благополучия. Настоящая Сардиния переживает сейчас настоящую трагедию, а ее, в общем-то, небогатое население, просто-таки борется за выживание.

Получившая огласку в мировых СМИ история о захвате в знак протеста и отчаяния горняками угольной шахты на юге острова – это лишь верхушка айсберга. Район Сулчис некогда жил за счет добычи угля.

Сейчас шахта «Nuraxi Figus» – последняя действующая. Угольное производство признано экологически вредным, вот шахтеры (в том числе женщины), опасаясь закрытия предприятия, требуют скорейшей реализации проекта по усовершенствованию методов добычи. А соседняя электростанция ЭНЕЛ, тем не менее, закупает сырье за границей, забивая тем самым последний гвоздь в гроб сардской компании.

Одна битва на Сардинии уже проиграна. Многочисленные манифестации, выступления и протесты не помешали закрыть другое крупное предприятие – алюминиевый завод «ALCOA». После нескольких лет мытарств американским владельцам не удалось найти покупателя, и работников было решено распустить по домам, а правительство не сумело предложить ничего лучшего, чем пособие по безработице. Временно, разумеется.

И это – далеко не первое предприятие, которое вынуждено увольнять своих сотрудников, по 500, 1000, 2000 человек, а за ними целые семьи, в которых часто всего один кормилец. В последние годы заводы и фабрики позакрывались на Сардинии отчасти из соображений охраны экологии. Когда-то на остров с уникальной флорой и фауной были вынесены «грязные производства». Вторая причина – дороговизна любого конечного продукта.

Однако пострадали и представители традиционной многовековой профессии сардов (и их сложно упрекнуть в неэкологичности) – пастухи. С введением общих норм и ценовых порогов в ЕС себестоимость производства молочных продуктов (из молока овец) получается выше, чем цена продажи.

В поисках у государства защиты своих интересов сардские пастухи неоднократно доезжали до столицы, выводя овец к центральным достопримечательностям Вечного города.

Еще одним ударом по экономике острова стало то, что обещало быть клондайком. А именно саммит «Большой восьмерки» на Маддалене, островке, входящем в архипелаг у северо-восточного берега Сардинии. Когда-то там размещалась американская военная база. Старые заброшенные ангары и казармы должны были, по задумке тогдашнего премьер-министра Сильвио Берлускони, как известно большого патриота Сардинии, превратиться в отели-люкс сначала для мировых лидеров, а потом и для простых смертных.

Под «возрождение Мадаллены» были розданы большие заказы и большие обещания – местные предприниматели поверили и вложились (дело было не то чтобы еще до кризиса, но до того, как о нем стало широко известно, – тогда никто ежедневно не следил за поведением спреда). Под шумок Берлускони даже сумел дать победить на выборах в местные губернаторы человеку из своего окружения.

Как известно, «восьмерка» на Маддалене никогда не состоялась – грохнуло землетрясение в Аквиле, и саммит мировых лидеров был из соображений «солидарности» перенесен на руины. В руинах оказались и строительные площадки на Маддалене – в стадии саморазложения 300 млн только государственных денег. Десятки местных предпринимателей погорели на очередной мечте. Но и об этом быстро забыли. Аквила, к слову, спустя три года тоже так и осталась городом-призраком.

Власти пытаются успокоить население: мол, у вас есть главный неиссякаемый ресурс – туризм (о статусности см.выше). Но, несмотря на всю популярность острова, настоящим спросом там пользуются только побережья. А Сардиния – это и внутриостровные горные территории. Там, в этих суровых скалах с сильными ветрами по неделям местные Урру и Лориги (сардские фамилии всегда узнаваемы) выводили на выпас свои стада, там сарды, промышлявшие похищением людей за выкуп, держали своих пленников, там из поколения в поколение передается фольклорная традиция гортанного пения, имитирующего звуки дикой природы.

Мастерство «теноров из Битти» нигде не описано и передается из уст в уста, как своеобразный сардский эпос.

История Сардинии насчитывает тысячелетия. Не залезая в вездесущую «Википедию» или другой энциклопедический справочник, затрудняюсь сказать, откуда взялись сарды. Это не могут объяснить и большинство из них. У сардов есть свой сильно отличный от итальянского язык, который делится на четыре основных диалекта в зависимости от района острова. Четыре мавра с черной повязкой на глазах с сардского флага – тоже загадка: на острове никогда не было черных рабов. Повсюду сохранились «нураги» – постройки из сложенных камней в виде конусных башен, датируемые вторым – серединой первого тысячелетия до н.э. Когда-то они служили жилищами. От того периода «народа моря» сохранились и «гробницы гигантов», несколько схожие с артефактами древней кельтской культуры.

Сардинию часто относят к «югу» Апеннин, но это не так даже чисто по географическим параллелям, не говоря уже о менталитете. Сарды достаточно четки и организованы как миланцы. Улицы городов, даже самых небольших и в стороне от туристических маршрутов, чистые и ухоженные. Туалеты в барах и ресторанах по дизайну не уступают московским (в отличие от совершенно непотребных отхожих мест в Риме, например). На Сардинии чуть ли не лучше всего в Италии работают мусоросжигательные заводы и предприятия по переработке возобновляемых отходов.

На Сардинии никогда не было как таковой мафии. Хотя определенный «кодекс чести» соблюдается. Сарды всегда готовы постоять друг за друга и, как любые островитяне, не любят чужаков. Но если ты пришелся им по душе, они и для тебя готовы сделать все и даже больше как для родного. Чем-то обидевшему же, даже ненароком, страннику могут перерезать горло. Сарды – очень гордый народ.

И нынешнее положение, когда остров поставлен на колени, разумеется, оскорбительно для них. Они готовы много работать. Остров обладает статусом автономии в составе Итальянской республики (по-другому быть не может – сарды не считают себя итальянцами) и, в общем, существует на полном самообеспечении. Там пьют только свое молоко, едят только свой сыр, производят собственное пиво «Икнуза» и ликер-настойку из мирта, повсеместно растущего на острове.

Там почти нет железных дорог и автострад. Эта древняя земля в каком-то смысле смогла сохранить первозданность и самобытность. Она прекрасна и удивительна – и далеко не в пресловутом Порто Ротондо.

Говорят, сарды произошли от Геракла, чьим 13-м невысказанным подвигом было сношение с 42 сардскими женщинами, которые потом родили от него детей. Если это так, то мифологический герой был вовсе не гигантом, а низкорослым и с достаточно густым волосяным покровом тела – как все сарды.

©
Подписка на Euromag

Сюрпризы от Папы 24 апреля 2015, 15:42

Сюрпризы от Папы

Оставим ватиканистам глубокомысленный анализ реформ римской Курии и тайного смысла произведенных назначений. Они, может, и знают все установки Второго ватиканского собора и...

Куда движется Венеция? 6 марта 2015, 16:30

Куда движется Венеция?

Венеция, как известно, движется под воду. Еще Гете, путешествуя по Италии, более 200 лет назад писал своему брату: нужно быстрее приехать посмотреть на это чудо, потому что...

Таинственный «остров армян» 14 ноября 2014, 15:48

Таинственный «остров армян»

В год, предшествующий 100-летнему юбилею геноцида армян, когда на Венецианском кинофестивале показали фильм «Шрам», посвященный этой трагедии одного народа, я не...

Место под солнцем 11 сентября 2014, 15:28

Место под солнцем

Когда меня спрашивают, в какой период лучше приезжать отдыхать в Италию, говорю: только не в августе. Если, конечно, не хотите в буквальном смысле слова давиться на пляже...