Рим – город контрастов

7 мая 2013 года, 17:35

Что обычно представляют, когда говорят о Риме? Колизей, Ватикан, фонтан Треви – Вечный город, один из мировых центров искусства, must для посещения хотя бы раз в жизни. Но Рим – это не только археологические памятники древности и архитектурные шедевры Возрождения, все это занимает ровно 1/10 его часть. Итальянская столица – это город периферийных микрорайонов и окраинных кварталов.

Вера Щербакова

имя: Вера Щербакова

Вера Щербакова окончила факультет иностранных языков МГУ им. Ломоносова, там же защитила кандидатскую по культурологии. Вся профессиональная жизнь - 13 лет - связана с ИТАР-ТАСС. Корреспондент агентства в Италии с 2007 года. Время от времени звучит на радио, иногда на ТВ, пишет для журнала «Эхо планеты», снимает сюжеты для ТАСС-ТВ. В общем, старается соответствовать современному требованию  «мультимедийности» журналиста. Обожает Рим.

Центр Рима кажется настолько компактным, что мало кто из приезжающих сюда задумывается, что итальянская столица – один из самых больших по площади европейских городов. До того, как Москва два года назад поглотила территории Подмосковья, Рим был на 200 кв км больше «сердца» нашей родины. Административные границы Вечного города растягиваются далеко и захватывают незастроенные поля на окраинах, где стада овец соседствуют с большими, одинаковыми во всем мире торговыми центрами - признаками глобализации. Здесь их строят исключительно на задворках – за элементарным неимением места в центре и из-за закона, запрещающего каким-либо радикальный образом изменять внешний облик Рима. Нарушал этот закон только Муссолини – последние «современные» здания в центре, как «вставные зубы», среди древних руин и дворцов Возрождения его времен.

Хотя в Риме много еще незастроенных территорий – один Большой цирк, что раскинулся между Палатинским и Авентинским холмами, чего стоит. Это сейчас он «законсервированный» памятник истории, хоть и выглядит как пара десятков футбольных полей (вместимость до миллиона человек). А когда-то Бенито Муссолини разместил здесь небольшие предприятия и фабрики, и они были демонтированы только в 1970-х годах.

В общем и целом в центре Рима все выгладит вполне органично и складно. У кого-то из туристов вызывает нарекание чистота, но это дело вкуса. Уверяю вас, площадь Испании убирают по семь раз на дню, но бумажки, обертки, бутылки и окурки валяются все равно – даже немецкие туристы распускаются, наверное, римский воздух способствует и снисходительность полицейских: здесь еще ни разу никого не арестовали за оброненный мусор.

Контрастность  статуса европейской столицы с реальностью в большей мере, конечно, чувствуется за периметром Аврелиановых стен. Некоторые сцены на периферии заставляют усомниться: находишься ли ты в стране «Большой семерки» или где-то в навсегда отставшем «третьем мире». Часто такое впечатление создается на юге Апеннин, такое говорят о Неаполе или Палермо, но на самом деле достаточно оказаться на периферии Рима.

Главная проблема – это, конечно, цыгане. Для этого кочующего «племени» и так никогда не существовало границ, а сейчас – после вхождения Румынии в ЕС – тем более. Цыгане стали полноправными гражданами Европы, если, конечно, у них вообще приняты паспорта.

Пару лет назад о «цыганской проблеме» говорили много. Как всегда нужен был повод – тогда в пожаре, возникшем, не исключено, из-за поджога, в одном из лагерей погибли четыре ребенка. Римские власти срочно взялись за их обустройство – тогда их было четыре законных, соответствовавших минимальным нормам безопасности и санитарии. Но сейчас о цыганских лагерях никто не вспоминает, и после «чистки» они вновь возникают на старых местах – без водопровода и канализации.

Причем эти палаточные деревни, наподобие лагерей беженцев в «горячих точках» располагаются в самых неожиданных местах. Одна из них, например, соседствует со спортклубом полиции. Другое незаконное поселение – у главного иммиграционного центра. Заведение достаточно мрачное – здание невразумительной закольцованной архитектуры, куда обращаются все без исключения – от политических беженцев до иностранных журналистов – за видом на жительство.

Буквально в 100 метрах от очереди африканцев из-за ковра, служащего «заслоном» выходит женщина в длинных юбках с младенцем на руках. Наличие у нее вида на жительство вызывает, откровенно говоря, сомнения.

Еще одно излюбленное место цыган и всех бездомных – это набережные. Но не центральные, разумеется, где Тибр закован в высокие травертиновые стены. А там, где берега, больше похожи на те, какими они были во времена императоров, и по ним из Остии, где Тибр впадал в Тирренское море и где был древнеримский порт, рабы против течения /!/ тащили груженые баржи к центру – острову Тиберина. Одна из знаменитых окраин Рима – как раз по дороге к морю, то есть на западе, Мальяна.

Прославилась она печально в 1970-х годах, когда там орудовала одноименная банда. Над неблагополучным периферийным районом расположен один из самых престижных – ЭУР. Задумывался он еще в конце 1930-х годов как «город – выставочный центр». Администрация Муссолини надеялась к 20-летнему юбилею правления дуче провести там Международную универсальную выставку – ЭКСПО. Планам не было суждено сбыться, Италия, как и вся Европа, погрузилась в войну, но проект в итоге был реализован – в строгих минималистских линиях «рациональной архитектуры» просматриваются явные формы классических античных построек с колоннами и портиками.

Огромные неуютные полутемные помещения, как это характерно для так называемой «тоталитарной архитектуры», заняли в итоге не выставочные залы, а различные учреждения – филиалы министерств, управления и ведомства. Район получил новый толчок к расширению к Олимпиаде 1960-го года, и с того момента, не без помощи кинематографа – здесь снимал Антониони – ЭУР стал считаться элитным кварталом. Выросли фешенебельные виллы, парки, улицы с дорогими магазинами – и все это в двух шагах от Тибра, приютившего на своих берегах людей сомнительной репутации. Некоторые второстепенные дороги на подъездах к ЭУРу пугают отсутствием асфальта и технологий его укладки.

Вообще, на берегах Тибра уместилась целая энциклопедия римской жизни, невидимой глазу обычных туристов, бегающих целый день по достопримечательным местам и толпящимся в очереди в Ватикан. У некоторых римлян до сих пор сохранились «садово-ягодные участки» с небольшим домиком-бытовкой, куда хозяева приезжают на пикники. Некоторые разводят там же овец и кур – натуральное хозяйство не сколько от бедности (хотя сейчас возможно и по этой причине), сколько по призванию или привычке.

И, что примечательно, никто не конфискует земли для «элитной застройки».  Вдоль берегов стоят заброшенные ангары  бывших предприятий – все прям, на удивление, как в нашем Подмосковье. И все это в непосредственной близости от центра – «деревня» в нескольких метрах от шоссе со сложными многоуровневыми развязками. Говорят, правда, что уже существуют проекты обустройства этих «речных районов» на европейский манер – под модные галереи, центры современного искусства и рестораны. Но с римскими темпами на это уйдет еще не одно десятилетие.

Надо сказать, что контрастность эта присутствует не только на периферии. Но тщательна скрыта не только от посторонних глаз, но и не доступна воображению. Многие исторические постройки занимают бесчисленные офисы римской мэрии, у которой невероятно обширный и разветвленный, как щупальца осьминога, аппарат. Как-то я долго и упорно на одной из центральных площадей – Народной (Пьяцца делль пополо) искала вход в департамент, который занимается выдачей разрешений на съемку документальных и художественных фильмов в Риме. Разумеется, за плату – на использование изображений города существует «авторское право». В итоге, сунувшись в полдюжины дверей, я нашла нужную – маленькую, узкую, которая вела…в Фламиниевы ворота – внутрь постройки 3 века н.э., обновленной Джан Лоренцо Бернини в 17 веке.

«Над арками» - мне поясняли владельцы близлежащих баров, принимая за бестолковую, потому что я отказывалась верить в подобное месторасположение. Зайдя внутрь, я обнаружила множество музейных экспонатов и совершенно «гоголевскую» контору с десятком служащих за допотопными рабочими местами. Оказалось, что здесь только принимают деньги за оформление разрешения (60 евро + налог), а забирать его надо в другом месте – как потом оказалось, занимающем средневековое здание и еще более допотопном.

Итальянские экономисты давно говорят, что недвижимое имущество итальянского государства (сюда надо включить и все исторические здания, которые используются по назначению – под музеи), может служить надежным залогом от банкротства Италии, которым так пугают ЕС. А если продать и отдать под приватизацию все неиспользуемые пространства – дворцы, казармы и проч. – можно выручить 400 млрд евро. Но пока итальянская бюрократическая машина предпочитает держать в плачевном виде свои площади, представляющие историческую ценность, и собирать по 60 евро за прием бумажек, чтобы было на что содержать служащих, посмотрев на которых, удивляешься, почему у итальянцев не было своего Гоголя. Зато есть Грилло – «рационализатор». 

Я лично не против этих контрастов, они меня… умиляют, потому что составляют особенности Рима, отражают его характер. Где еще в «развитой» европейской столице, Париже каком-нибудь, можно в черте города  оказаться на «сельской» дороге, на которой будет стоять лоток с фруктами или свежим молоком по цене вдвое дешевле, чем в супермаркете. И это не провинциальность, а аутентичность, похвастаться которой могут далеко не все.

Комментирую

Комментарии (1)

Karapetyan Anna написала: 16.01.2014 21:39

Karapetyan Anna

Цыгане - "племя" ??? Серьезно???? Это слова опытной журналистки Итар-ТАСС???? "Если у них приняты поспорта..."


нет слов. Вот это хамство и невежество!!!!!!!!! Замечание касается в том числе и всей редакции, не говоря об авторе!!

Подписка на Euromag

Сюрпризы от Папы 24 апреля 2015, 15:42

Сюрпризы от Папы

Оставим ватиканистам глубокомысленный анализ реформ римской Курии и тайного смысла произведенных назначений. Они, может, и знают все установки Второго ватиканского собора и...

Куда движется Венеция? 6 марта 2015, 16:30

Куда движется Венеция?

Венеция, как известно, движется под воду. Еще Гете, путешествуя по Италии, более 200 лет назад писал своему брату: нужно быстрее приехать посмотреть на это чудо, потому что...

Таинственный «остров армян» 14 ноября 2014, 15:48

Таинственный «остров армян»

В год, предшествующий 100-летнему юбилею геноцида армян, когда на Венецианском кинофестивале показали фильм «Шрам», посвященный этой трагедии одного народа, я не...

Место под солнцем 11 сентября 2014, 15:28

Место под солнцем

Когда меня спрашивают, в какой период лучше приезжать отдыхать в Италию, говорю: только не в августе. Если, конечно, не хотите в буквальном смысле слова давиться на пляже...