Share
0

Путешествие в Прованс

Проведя три дня в Париже, мы отправились с Леонского вокзала на TGV в Авиньон, и там взяли напрокат машину.

Ле Понте

Первой остановкой в Провансе была бывшая ферма в маленьком городке Ле Понте недалеко от Авиньона (который, конечно, тоже очень маленький, но все же побольше, чем Ле Понте). От собственно хозяйства на этой ферме ничего не осталось – ни коз, ни петухов в отеле не было.  И только путанные переходы в здании говорили о том, что оно достраивалось и перестраивалось по мере нужды. Один из проходов был шириной буквально полметра, так что приходилось проявлять чудеса гибкости, чтобы не задевать углы на повороте.

Вероника Суховерхова
Вероника Суховерхова

10 лет работала журналистом и редактором. Изучала историю искусств в РГГУ. В настоящее время PR-директор семейного тематического парка «Город Мастерславль», в котором дети знакомятся с удивительным миром профессий, учатся труду и ответственности. Также Вероника ведет свой блог

Занавески в номере были в мелкий провансальский цветочек, кровать - с огромным пологом с белым балдахином, а ванная с душем располагались «на антресоли». Очень красиво, но не очень неудобно. Для меня основным неудобством было тусклое французское освещение – не было ни одной яркой лампы, чтобы почитать книгу, не ломая глаза.

Вокруг гостиницы были тихие улочки и целых три футбольных поля в пределах видимости. По утрам я делала пробежку, а местные пенсионеры, которые в этом время выгуливали своих мелких собачонок, начинали со мной здороваться со второго круга.

Авиньон

Главная достопримечательность Авиньона – Папский дворец, бывший резиденцией римских пап в 14 веке. Он построен на вершине холма, прямо под которым изгибается река Рона, спешащая к Средиземному морю.

Каюсь, внутрь дворца я не пошла, предпочтя магазины, а вот муж, выбравший культурную программу, там сначала замерз в каменных палатах, а выйдя из замка умудрился заблудиться на средневековых улочках. Я же сидела в кафе, пила чай с медом и слала ему смс-ки «чьорд побьери», умаляя не обращать внимание на женщин, которые будут его куда-либо звать, даже если будет казаться, что им нужна помощь.

Запомнился Авиньон почему-то тончайшей итальянской пиццей на центральной площади, итальянским же мороженным, которое поедали здесь все от мала до велика, маленькими бутиками французских дизайнеров из Марселя и многоярусной подземной парковкой прямо под крепостной стеной, окружающей исторический центр.

В пути

В начале мая уже начала созревать местная черешня, и почти каждый день, катаясь по дорогам Прованса, мы покупали в маленьких лавках вдоль трасс большой мешок ягод и лакомились ими в пути. В голове крутилось: «хорошо бродить по свету с черешенкой за щекою». Там же можно было купить умопомрачительные персики, описать вкус которых мог бы, наверное, только Фазиль Искандер.

Мы побывали в Ниме, посмотрели Pont du Gard – самый крупный древнеримский акведук, заехали в Шатонеф-дю-Пап – город папского вина на высоком холме и один раз пообедали в окруженном виноградниками частном замке (правда, традиции «высокой кухни» мало соответствовали нашему аппетиту, так что если бы не черешня, пришлось бы голодать…).

Оранж

В Оранже мы оказались 1 мая и попали на ярмарку выходного дня. Несколько улочек были заполнены людьми, причем туристов, по моим ощущениям, почти не было. Абсолютное большинство тех, кто пришел в центр города в этот день, были местными жителями. На прилавках можно было найти абсолютно все – от оливок, вина, нуги, паштетов, сыров и колбас местного производства на развес до китайских очков и одежды.

Мы шли через плотные толпы людей, которые пробовали разные вкусности, покупали или просто болтали с торговцами. Жалеть пришлось только об одном – что завтрак был совсем недавно и слишком плотный.

Выйдя на площадь перед древнеримским театром, мы услышали топот и ритмичное пение – это совершали массовый праздничный забег пара сотен спортивных парней из расположенной неподалеку военной базы. Глядя на них я думала о том, что со времен римских легионеров изменилось не так уж много.

На третий день нашего нахождения в Ле Понте я проснулась от шума за окном. Казалось, что начался ураган. «Это мистраль», - сказал нам служащий нашего отеля-фермы. - «Теперь он будет дуть три, шесть или девять дней». Тем временем, наш путь лежал на юг.

Сен-Реми-де-Прованс

До Сен-Реми навигатор вел нас мимо ферм, и уже тогда стало понятно, что в этом регионе лучше оставить машину и ездить по округе на велосипеде. Центр самого городка, окруженный бульварами каштанов, можно обойти за 10 минут быстрым шагом, но лучше было спокойно сидеть в кафе, пить кофе и есть мороженое, которое здесь кстати очень похоже на итальянское, которое я считаю лучшим в мире.

Наша гостиница оказалась на окраине города, в район частных вилл, которые, кажется, не менялись внешне последние лет двести. Во всяком случае высокие каменные стены и ворота были такими «настоящими», что хотелось перечитать все французские романы, знакомые с детства. Неподалеку находились развалины древнеримского города Гланума и лечебница, в которой находился Ван Гог в последние месяцы своей жизни.

Заселившись в отель, мы сразу решили заказать на утро велосипеды и буквально оскорбились, когда нам предложили велики с электромотором. «Да чтобы мы ехали «с электровеником»? Мы не слабаки!», - подозреваю, именно это читалось на наших лицах. «Нам, пожалуйста, обычные», - попросили мы. «Они и есть обычные», - отвечали нам провансальцы. – «Моторчик вы включаете, только если нужно будет».

Поскольку других вариантов не было, пришлось брать эти. Вместе с велосипедами нам предложили три маршрута по окрестностям.

«Ну что, по какому поедем?», - спросил муж, разбираясь в бумагах.

«По самому длинному», - ответила я крайне уверенно.

«70 километров», - сказал муж.

«Тогда по среднему», - предложила я по-прежнему уверенно.

«49 километров».

«Ну ладно, начнем с маленького, а завтра посмотрим», - предложила я.

«42 километра» - прочитал муж. Деваться было некуда.

На следующее утро мы выехали из Сен-Реми. Велосипедный маршрут вел по обычной автомобильной дороге, но дышалось хорошо. Местность была ровная, без подъемов и спусков, поэтому первую половину пути мы проехали легко и весело. То и дело нам попадались таблички с предложениями свернуть с дороги, чтобы продегустировать и купить местного оливкового масла и вина. Здесь надо отметить, что за первые дни путешествия по Франции я приобрела опасную привычку собирать с тарелки масло кусочками хлеба, и последствия этого малодушия уже успели проявиться на моих боках.

На второй половине маршрута, дорога постепенно начала уходить в гору, и ехать стало труднее. А вскоре в лицо подул мистраль, и периодически я стала останавливаться, чтобы перевести дыхание. Одно дело ехать на велосипеде в гору, и совсем другое – преодолевать при этом сопротивление ветра.

«Включай свой электровеник», - сказал муж на одной из остановок, но на тот момент я посчитала это предложение оскорбительным. Мысль о наеденных боках придавала мне сил, во всяком случае морально-волевых.

Дорожные указатели сообщали нам о том, что мы приближаемся к городку Бо-де-Прованс. «Мы сюда приедем завтра на машине, в турагентстве настояли, чтобы мы обязательно остановились в местной гостинице хотя бы на одну ночь. Говорят, просто заехать сюда днем недостаточно», - сообщил муж.

Мне честно говоря, было уже наплевать на открывающиеся виды – виноградники и поля со всех сторон и холм со средневековой крепостью впереди. Я изо всех сил крутила педали, а из глаз едва не текли слезы – то ли от ветра, то ли от злости. Бороться с мистралем мне категорически не нравилось. Впереди маячила спина супруга, он, как Акка Кнебекайзе, вел наш косяк вперед.

Нет, не ждите от меня победной песни… когда до Бо-де-Прованс оставалось чуть больше полкилометра, я сдалась. Но уклон к тому моменту был уже градусов 30, а мозг посылал предательские сигналы о том, что никакого лишнего жира на моих боках не осталось, и надо бы скорее покушать… Я нажала волшебную кнопку на руле, ииииии! Вуаля! Педали закрутились легко, и велосипед рванул вперед. Показав мужу язык, я обогнала его и укатила наверх.

Городок оказался совсем крошечным и пешеходным, построенным вокруг средневековой крепости на обрыве холма. Восстанавливать силы мы решили в мясном ресторане. Табличка на входе сообщала, что она располагается здесь с 18 века.

Удивительно, но в этом абсолютно туристическом месте, в котором больше одного дня делать нечего, было очень вкусно. Сразу скажу, когда мы на следующий день заселились в отель и пришли обедать туда же, нас поприветствовали как старых знакомых.

Подкрепившись, мы снова отправились в путь и больше не выпендривались - на подъемах включали моторчики.

На следующий день мы покинули отель в Сен-Реми и поехали в Бо-де-Прованс на машине по той же дороге, что и накануне. Вот едем мы и едем, а дорога все не кончается… и мало того! Идет все время в гору с очень хорошим уклоном. «Не могу поверить, что вчера мы тут ехали на великах без мотора», - сказал я. «Еще и ветер в лицо дул…», - добавил муж.

Оставив машину в отеле, мы пошли пешком в центр – обедать во вчерашнем ресторане мясными стейками и гулять по средневековой крепости. С обрыва открывался потрясающий вид на окрестные виноградники и горы. Ступени, ведущие на дозорные башни, оказались стерты тысячами пяток, которые по ним поднимались и спускались.

Продолжение следует…

Читайте также
Комментарии (0)
Где это?
Новости партнеров
Как попасть в Лондон без визы?
Как попасть в Лондон без визы?