– Прекрасный концерт! В зале, где выступал сам Моцарт! Зал называется Фигаро! Вы увидите красивые интерьеры и услышите прекрасную музыку! В исполнении великолепных солистов! – тараторил этот а'ля Амадеус на английском.
Я, если честно, таких мужиков здесь уже навидалась. А подруга дрогнула.
– Может пойдем? – спросила она, листая проспект Palais Palffy, где оперные певцы буквально раздирали рты ариями. – Вроде выглядит прилично…
– И да – я сделаю вам скидку на билеты! – не останавливался мужик в камзоле. – Видите, здесь места под грифом А стоят €48, а под грифом В – 38 евро? Так вот, я продам вам места А по цене мест В!
Так мы стали жертвами самого натурального разводилова в мировой столице музыки.
Когда турист оказывается в Вене, день так на третий, накушавшись глювайна и насмотревшись во всех витринах на Моцарта: на обертках конфет, на кружках, на кухонных полотенцах, зонтиках, весело помахивающего вам веревочными ножками с магнитиков – он хочет наконец сам прикоснуться к прекрасному.
И вот тут его подстерегают опасности в виде выскакивающих из дворцовых подворотен мужиков в камзолах.
Собственно, если вы не считаете себя меломаном, и не ждете, что сейчас перед вами выступят мировые звезды музыки, а просто хотите похлопать в такт знакомой мелодии – у вас не так много шансов уйти разочарованным.
Все эти разбойники в париках – вполне легальные продавцы билетов, причем их цены не отличаются от тех, что вы найдете в интернете или в кассах самих залов. Но вот продаваемая ими музыка (а это практически один и тот же набор из вальсов и полек Штрауса вперемежку с ариями из опер Моцарта и веселыми дуэтами из оперетт) звучит по-разному.
Разброс так велик, что вы можете попасть на очень приличный оркестр с солистами, которые действительно в свободное от елок время поют в опере. А можете ностальгически вспомнить концерт сельской самодеятельности на полевом стане. Я по крайней мере вспомнила.
Нехорошее предчувствие появилось еще в гардеробе, где с нас почему-то взыскали по €1,5 за сдачу пальто. Интерьеры поражали в основном аккуратной побелкой.
На места нас посадили строго в сектор В. Попытки узнать про щедрое предложение продавца было встречено с обидой и непониманием. Но все бы ничего – пока не вышли музыканты.
Один из них – средних лет скрипач – судя по всему был единственным, кому по силам было вытянуть основную мелодию. Остальные 5 музыкантов – на вид им лет по 18, но нас заверили, что они уже играют в оркестрах, – старались попасть в ноты вслед за учителем. Это удавалось через раз.
Солистка была одна – полненькая усталая дама в блеклом платье, которая изображала то Сильву, то Розину, то еще какую-нибудь страдающую даму. Пела она с таким выражением, будто отбывает здесь 15 суток. Оно и понятно – у ней совсем не было мужика! И вообще никого не было! Она одна отдувалась за всех, кто разевал на программке рот.
Потом мы узнали, что тенор коварно заболел, а остальные, очевидно, разбежались на другие «елки» – постоянной труппы тут не оказалось. Попытка балетной пары в такт музыке медленно поднимать в стороны ноги – больше ничего в силу ограниченности места эти несчастные сделать не могли – положение не спасло. Мы сбежали с середины концерта под вялые попытки вытянуть бедного Моцарта из двух скрипок и виолончели.
И теперь как честный человек предупреждаю: будут зазывать на уникальный Mozart & Strauss Konzerte для небольшой избранной аудитории в Figaro Saal – показывайте им в ответ наш русский ФИГаро.
Но! Отмечу по-правде: такая откровенная халтура мне встретилась в Вене впервые. Хотя обманки были. Например, здесь нельзя покупаться на громкие названия. В прошлый раз мы пошли на Royal Orchester Wien на Bethoven Platz,1. Вроде бы – солидное старинное здание в центре Вены рядом с Курсалоном. Маленький нюанс: теперь в нем расположена школа. Концерты дают сразу после окончания уроков – очевидно, в актовом зале. Он тоже маленький!
Солистам негде развернуться, – и парочка из них напоминает гастролеров из народной оперетты какого-нибудь Мухобойска. Зарубежные зрители прямо исплевались на это зрелище в своих комментариях: у них тоже возникло чувство, что они стали жертвами туристического чеса за свои €55. Но там все же был слаженный оркестрик и смешной конферанс!
Говорят, гораздо приличнее программа в Курсалоне (Kursalon). Ну, во-первых, это действительно один из самых помпезных и аристократических залов Вены. И здесь на самом деле блистал в свое время Штраус – именно с его блестящей премьеры в этом зале местность из скучного центра лечения на водах превратилась в центр лечения души весельем, танцами и балами. Сейчас здесь играет Salonorchester Alt Wien и у него неплохая репутация.
Для тех, кто желает употреблять музыку исключительно под хорошую выпивку и закуску, здесь есть специальная программа: концерт плюс ужин в роскошном местном ресторане. Стоит это – в зависимости от выбранной категории: от €124 (VIP) до €69 (без напитков) категория C. Просто послушать концерт можно за сумму от €90 (VIP), €64 -(А), €57 (B) и €46 (C). Нужно ли это делать, я проверю на это Рождество: друзья попросили сводить их именно туда. Важно: билеты по категориям даются без мест! И надо прийти ровно за полчаса до начала, чтобы сесть удобно.
А вот что точно могу рекомендовать – это Хофбургский оркестр (Wiener Hofburg-Orchester), и ей-богу, его программа мне понравилась ничуть не меньше, чем знаменитый новогодний концерт в Венской филармонии, который транслируется в 50 стран мира. На этот последний любители заказывают билеты за год. Мы купили их у тех же мужиков в кафтанах за несколько дней до Нового года, но просто чтобы постоять, заплатили по €250 с человека. Как там играют, все вы видели по телевизору: красиво, празднично. И очень академично.
Оркестр Хофбурга по ценам гораздо демократичнее: обычно билеты там стоят все те же €50–60 евро, на сам Новый год – до €100. Но как зажигательно играет большой оркестр! Как шутит с залом Маэстро – дирижер Герт Хофбауер! Как вдохновенно поют все ту же классику Штраус–Моцарт блестящие солисты! Словом, в этом году мы снова пойдем их послушать...
И несколько слов для тех, кто считает, что из Вены нельзя уехать, не побывав в Венской опере.
Естественно, билеты в нее лучше заказывать заранее: месяца так за три по интернету. Но если желание посетить спектакль пронзило вас внезапно, вы тоже сможете это сделать. Просто подойдите ко входу, для начала ласково оттолкните кинувшихся к вам мужиков в камзолах и пройдите в кассу. Иногда там даже сидит русский кассир, но если нет, вы все равно вспомните родину. Потому что там вам, хитро прищурясь, могут предложить билеты на ближайшие дни. Но – по другой цене.
Например, на наших билетах на «Волшебную флейту» была написана цена в €179. А в кассе взяли 250. И выбили на эту сумму чек! То есть это здесь – в порядке вещей.
Если кассир развел руками – возвращайтесь к ряженым у входа. Их цены еще выше, они будут пытаться выдать вам висящую под самым потолком галерку за отличные места «на галерее – видите, написано – галерея!», но если у вас завалялись лишние €500 на двоих и вы готовы спустить их на искусство – пожалуйста!
Стоит ли оно того? Я сейчас тихо скажу, чтобы венские музыканты не услышали: не-а. Если только сфоткаться на фоне внутренних интерьеров оперы – не самоцель.
Хороший оркестр. Хорошие солисты. Странная и часто нелепая сценография. Не очень хорошая режиссура. В целом, все на добротном оперном уровне. Грамотно, чистенько. Претензий нет. А за душу – вот так, чтобы там что-то свернулось и развернулось, – не берет. Звезд нет. То есть они есть, но их надо специально караулить.
Поэтому истинным любителям я бы советовала сначала узнать, не будет ли гастролировать в Венской опере какая звезда. В ближайшее время я пока их в афише не обнаружила.
И последнее. Да, жаль, что музыка в Вене во многом превратилась в такой туристический фаст-фуд. Но с другой стороны: это бешеный спрос родил такое количество предложений.
Так что не бойтесь и непременно сходите на какой-нибудь концерт. Из Вены нельзя уехать, не послушав музыку Моцарта. Вот ведь в знаменитых конфетах «Моцарт» тоже ничего нет от композитора. А вы же их обязательно попробуете...
